Монтаж металлочерепицы своими руками - пошаговая инструкция для новичков

Металлочерепица – прочный, практичный и долговечный кровельный материал. Одной из причин ее популярности является возможность самостоятельной установки. Монтаж металлочерепицы своими руками проводится в несколько этапов. Для него не нужны специальные инструменты – только те, что и так обычно есть в домашнем арсенале.

У этого материала есть явные преимущества. Это:

• небольшой вес;
• большое количество оттенков;
• устойчивость к перепадам температуры;
• экологическая чистота;
• высокая прочность;
• значительная площадь листов;
• высокие показатели теплопроводности материала.

Металлочерепица не требует особого ухода. Главное – использовать для очистки инструменты, которые не повредят покрытие.

Благодаря небольшому весу, для монтажа кровли из металлочерепицы используется облегченная стропильная система. Большой размер листов позволяет установить редкую обрешетку. Благодаря этому работы проводятся быстрее. А если речь идет о кровле простой формы, то использование больших листов позволяет покрыть ее с минимальными отходами – до 5%.

Можно выполнить установку металлочерепицы своими руками. Для этого нужно сначала посчитать количество материала. Первый шаг — надо узнать максимальную длину ската по горизонтали (можно измерить по коньку или карнизу).

Если посмотреть на кровли из металлочерепицы, можно увидеть продольные ряды и поперечные волны. Расстояние между рядами называется шагом. Лист черепицы с шагом в 35 см и на 6 волн представляет собой модуль. Производители выпускают листы металлочерепицы на 1-10 модулей.

Длина горизонтали ската делится на ширину листа металлочерепицы (этот показатель можно посмотреть в технической документации). Результат надо округлить в большую сторону. Это количество рядов, которое необходимо для кровли. Из него можно вывести количество модулей и листов. Доборные элементы (планки ендовы и коньковые планки, заглушки) покупают одновременно с основным материалом.

Для установки металлочерепицы своими руками нужны:

1. Шуруповерт для вкручивания саморезов. Нужна модель мощностью не выше 1800 об/мин, иначе есть риск деформировать лист.
2. Электродрель с насадкой «сверчок». Может пригодиться для резки металла.
3. Просечные ножницы помогут разрезать лист металлочерепицы, не повредив поверхность полимерного покрытия и оцинковку.
4. Нож для резки утеплителя.
5. Строительный пистолет для забивания скоб – с его помощью фиксируют слои паро- и гидроизоляции на стропилах (при устройстве кровельного пирога).

Монтаж металлочерепицы требует приобретения качественных креплений. Для этого покупают кровельные саморезы, изготовленные из стали с оцинковкой (для повышения антикоррозионных свойств). Эти крепежные элементы оснащены шайбой с EPDM-прокладкой. Она нужна для того, чтобы равномерно распределить давление и обеспечить герметизацию в месте крепления.

Чтобы изолировать места стыков и примыкания элементов, наиболее уязвимые для влаги, используют герметики – в виде лент или в форме гелей. Двухсторонний строительный скотч понадобится для проклеивания стыков гилро- и пароизоляционных пленок кровельного пирога.

Монтаж металлочерепицы – это поэтапный процесс. Количество этапов зависит от того, какой будет кровля: «холодной» или «теплой». Пошаговая инструкция включает подготовительные и монтажные работы:

1. Стропила нужно выставить вертикально, чтобы угол между фронтоном кровли и карнизом был прямым. Иначе потом возникнут трудности с установкой торцевых защитных элементов. Расстояние между стропилами должно соответствовать по ширине.
2. Снизу стпропильной ноши (на пис. указано синим цветом) - укладывают слой пароизоляции.
3. Обрешетка нужна для укрепления конструкции. Она служит основой для монтажа металлочерепицы. У этого кровельного материала небольшой вес, поэтому для обрешетки выбирают доски сечением 25-100 мм. Чем шире шаг стропил, тем больше должна быть ширина досок обрешетки. К стропилам их прибивают кровельными гвоздями с оцинковкой. Шаг обрешетки должно соответствовать длине волны выбранной металлочерепицы.
4. Кроме обрешетки, устанавливают доски для закрепления коньков и внутренних ендов (разжелобков).
5. Прибивают фронтонные доски и элементы карнизов.
6. В «холодной кровле» этой обрешетки достаточно. В «теплой» она называется начальной, поскольку дальше устанавливают слой утеплителя, который с внешней стороны защищают слоем гидроизоляции. Такой «кровельный пирог» актуален для домов, где под кровлей находится мансарда. Тогда в ней будет тепло, а слои паро- и гидроизоляции уменьшают и шум дождя, стучащего по крыше. Пароизоляцию фиксируют с помощью строительного степлера (скобозабивного пистолета).
7. Укладывают слой термоизоляции в «теплой» кровле. Покрывают его гидроизоляционным слоем.
8. Устанавливается обрешетка и контробрешетка.
9. Обязательно паро- и гидроизоляцию проклеиваем кровельным скотчем (односторонняя соединительная лента)

После этого можно приступать к монтажу металлочерепицы. Некоторые из перечисленных этапов рассмотрим детальнее.

По инструкции установка утеплителя не является обязательной. В «холодной» конструкции утепляют пол чердака, чтобы в комнатах было тепло. Но, если под кровлей находится отапливаемая мансарда, термоизоляцию лучше установить, чтобы уменьшить потери тепла. Толщина утеплителя должна быть не менее 200 мм. Можно использовать плиты минеральной ваты, которые устанавливают враспор между стропил.обрешеткой.

У термоизоляции есть свои функции. Это уменьшение теплопотерь и звукоизоляция. Чтобы справиться с ними, она должна оставаться сухой. Даже 5% влаги сверх нормы вдвое снижает теплоизоляционные свойства. Для защиты утеплителя используется гидроизоляционная пленка.

Она может представлять собой мембрану (тогда при монтаже не оставляют провисов) или пленку (провис составляет 20 мм). Гидроизоляцию укладывают с наружной стороны теплоизоляционного материала, по верхней поверхности стропил. Укладку начинают с ендовы – внутреннего угла, образованного стыком скатов. Эти места обязательно должны быть герметизированы, потому что здесь выше риск контакта с дождевой водой. Гидроизоляция устанавливают от конька к карнизу так, чтобы ендова была полностью закрыта. Потом переходят к скатам, раскатывая рулон материала в горизонтальном направлении. Стыки полотен проклеивают двухсторонним скотчем.

Чтобы кровля долго служила, сохраняя свои эксплуатационные характеристики, нужно позаботиться об организации вентиляции подкровельного пространства. Кровля из металлочерепицы особенно в этом нуждается. Здесь из-за разности температуры внутри и снаружи на металле образуется конденсат, который со временем может разрушить конструкцию. Чтобы избежать этого, используют антиконденсационные мембраны. Это односторонний пленочный материал, который укладывают на утеплитель шероховатой поверхностью. Кровле из металлочерепицы обеспечивает проветривание и наличие воздушных прослоек. Они образованы обрешеткой и контробрешеткой.

Есть последовательность покрытия кровли металлочерепицей, ее нужно придерживаться. Сначала устанавливают разжелобки, затем:

• элементы карнизов;
• детали стыков с вертикальными поверхностями;
• листы металлочерепицы;
• ендовы и фронтонные планки;
• коньковые элементы.

По инструкции некоторые доборные элементы устанавливают до монтажа кровельного материала, а другие – после.

По правилам карнизные планки устанавливают до укладки металлочерепицы. Эти элементы нужны для защиты от осадков. Они придают конструкции завершенный вид. Их монтируют после того, как установят на кровлю разжелобки. При этом придерживаются правил:

1. Карнизные планки устанавливают на обрешетку.
2. Планки монтируют с нахлестом 50-100 мм.
3. Детали фиксируют саморезами (шаг – 300 мм).

Нижний край планки должен закрыть верхний край желоба водостока.

Каждый производитель металлочерепицы пишет свою пошаговую инструкцию для ее установки. Общий порядок укладки будет одинаковым для всех брендов, отличаются только мелкие детали. Чаще всего для таких работ приглашают мастеров. Но хозяин дома может монтаж металлочерепицы провести своими рукми, придерживаясь правил:

1. Листы монтируют в направлении снизу вверх, двигаясь к коньку. Перемещаться можно по вертикали или горизонтали, это неважно.
2. Если для монтажа металлочерепицы двигаются справа налево, то каждый следующий лист подкладывают под предшествующий с нахлестом около 8 см.
3. Если перемешаются по вертикали, то величина нахлеста соответствует длине кромки и составляет 8-15 см. Этот показатель зависит от шага волны.
4. Если двигаются слева направо, то каждый следующий лист укладывают на предыдущий, формируется стык.
5. При монтаже металлочерепицы нужно следить за тем, чтобы листы соединялись правильно. Четыре листа кровельного материала, которые расположены внахлест по отношению друг к другу, сначала нужно зафиксировать, выровнять, а потом аккуратно соединить одним саморезом.
6. В том месте, где при монтаже соединяются четыре листа, появляется небольшое утолщение. От него нужно избавиться. Для этого можно или срезать часть угла или выпрямить капиллярную канаву, которая проходит под штамповочной чертой.
7. Низ листа металлочерепицы должен выступать на 5 см. Его фиксируют с помощью самореза. Если установка осуществляется в направлении снизу вверх, то затем накладывают новый лист и прикручивают его к нижнему. Так формируется нижняя линия кровли, которая должна быть аккуратно выровнена по обрешетке.

После этого приступают к установке оставшихся доборных элементов.

Для монтажа используются саморезы. При покупке нужно исходить из того, что понадобится 6-8 шт. на 1 кв.м. материала. Точное количество указано в инструкции производителя металлочерепицы. Там пишут и требования к размерам – 4,8х28 мм или 4,8х35 мм.

Саморезы ввинчивают в подошву (основание) волны. Там кровельный материал плотнее прилегает к обрешетке. При вкручивании нужно следить за тем, чтобы саморезы были установлены под прямым углом (90 градусов). Если они будут вкручены под наклоном, то материал не получится зафиксировать. И на листе металлочерепицы может появиться вмятина.

Важно не перетянуть уплотнитель. Мастер может сам понять, когда нужно прекратить процесс. Уплотнительная прокладка должна сплющиться, но не слишком сильно, чтобы ее край немного выходил из-под шайбы. Если саморезы будут перетянуты, это повредит прокладку и она не сможет герметизировать место фиксации. Тогда дождевая вода и снег будут проникать в подкровельное пространство.

Саморезу устанавливают в шахматном порядке. При этом их необязательно ставить в каждый прогиб, можно фиксировать через волну. Листы будут закреплены достаточно прочно.

Для монтажа конька черепицы правила действуют одинаковые для всех марок кровельного материала. Этот элемент устанавливают на обрешетку. Ее горизонтальный брусок на этом участке поднимают над остальными на определенную высоту. В этом случае он будет надежной опорой.

Для кровли со скатом 25-40 градусов нужен полукруглый конек. Если угол не входит в этот диапазон, то нужно подбирать элементы соответствующей формы, чтобы обеспечить плавный переход.

Конек крепят с использованием саморезов в верхний гребень уложенных листов металлочерепицы. Отверстия для крепежных элементов должны проходить через одну волну. Использовать эластичные прокладки не нужно.

Если устанавливают плоский конек, элементы фиксируют с нахлестом от 10 см. Если полукруглый – крепят по краям. Торцы нужно закрыть заглушками.

Когда основной этап покрытия кровли будет закончен, можно устанавливать другие доборные элементы. Эти детали нужны не только для украшения. Они герметизируют стыки и защищают кровельный материал от влаги.

Установка планок ендовы

Ендова как элемент кровли состоит из двух планок – верхней и нижней, причем вторую устанавливают до монтажа металлочерепицы с использованием уплотнителя. Верхнюю планку закрепляют после окончания этого этапа.

Для каждой ендовы нужна отдельная доска. Обязательно используется уплотнитель. Установка элементов осуществляется снизу вверх. Нижняя кромка аккуратно выравнивается. Детали монтируют с нахлестом в 100 мм. Для фиксации применяются такие же саморезы.

Установка планок примыкания

Эти элементы тоже состоят их двух частей, которые называются фартуками. Внутренний устанавливают до монтажа кровельного покрытия, второй – после. Они нужны для герметичности тех участков, где металлочерепица прилегает к дымоходным трубам и стенам. Планки защищают кровлю и утеплитель от попадания пыли и влаги. Для установки этих планок используется герметизирующая лента.

Установка торцевых планок

Этот элемент универсален. Торцевые планки подходят к металлочерепице любого профиля. В основном эти планки делают кромки кровельного материала более привлекательными. Но они обеспечивают и дополнительную защиту от контакта с влагой.

Установка проводится в определенной последовательности:

1. Монтировать начинают с карниза, двигаются в направлении конька.
2. Планки устанавливают друг на друга с нахлестом в 50 мм.
3. Чтобы конструкция выглядела аккуратной, нижнюю кромку выравнивают.
4. Планки закрепляют с помощью саморезов, их вкручивают в боковой поверхности и верхней грани.
5. Саморезы берут того же размера, что и для металлочерепицы, а устанавливают с шагом в 500-600 мм.

Некоторые бренды металлочерепицы предлагают кровельный материал с новым типом профиля. А для него потребуются сегментные торцевые планки, которые повторяют его контур. От стандартных доборных элементов они отличаются формой. Сегментные планки имеют не плоскую, а ступенчатую форму. Фиксируют их не так, как стандартные. Саморезы вкручиваются не только сбоку и сверху, но и в боковую грань и в торец.

Порядок монтажа будет таким же, как для стандартных планок. Укладывают их в направлении снизу вверх. Нижняя кромка должна образовывать ровную линию, это проверяют при монтаже. Планки монтируют с нахлестом.

Коньковые планки: особенности монтажа

После укладки металлочерепицы устанавливают коньковые планки. Они нужны для того, чтобы обеспечить вентиляцию – тогда на кровле не будет собираться конденсат. В то же время они защищают «кровельный пирог» от проникания осадков и пыли. Коньковые планки могут иметь разную форму. Для круглых планок нужны заглушки, их внешний вид зависит от типа кровли.

Для вальмовой или шатровой крыши требуются конусные заглушки, для остальных – так называемые простые, представляющие собой плоский металлический элемент. Заглушки любого типа фиксируют на торце планки. Для этого используют заклепки или саморезы. Для плоских коньковых планок заглушки не потребуются.

Правила установки одинаковы для круглых и плоских коньковых планок:

1. В месте примыкания скатов монтируют уплотнитель или специальную вентиляционную ленту.
2. Уплотнитель выбирают в зависимости от типа коньков. Он может быть универсальным или фигурным. При использовании фигурного предварительно высвобождают вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха.
3. После установки уплотнителя монтируют коньковые планки с нахлестом в 100 мм – если речь идет о плоских элементов. Полукруглые коньки укладывают по линиям профиля.
4. Если коньковая планка устанавливается на покатых скатах, понадобится аэроролик – специальный элемент, который входит в комплектацию. Он защитить пространство под коньком от попадания влаги.
5. Для фиксации планок используют кровельные саморезы, которыми эти элементы прикручиваются к обрешетке с тем же шагом, что и металлочерепица. Саморезы устанавливают в шахматном порядке.

На этом работы по обустройству кровли не заканчиваются. Устанавливаются и сопутствующие элементы, которые нужны для отведения с крыши воды и снега. Но в целом технология проведения работ достаточно проста и не требует от мастера большого опыта или специальных навыков. Более сложный случай – установка металлочерепицы там, где есть мансардные окна или декоративные архитектурные элементы. В таком случае лучше обратиться к опытным мастерам.

Источник: Компания "Стройлидер" 
тел: 8 (495) 532-03-61